Oggi, la polo vive una nuova stagione di centralità nella moda maschile.
Le passerelle l’hanno riportata in auge, reinterpretandola in chiave contemporanea: versioni oversize, tessuti tecnici o sostenibili, dettagli sartoriali e persino declinazioni in maglia o seta.
Rimane però fedele al suo DNA: un capo che unisce sportività e raffinatezza, capace di adattarsi tanto a un look urbano quanto a un contesto più elegante.
È un’icona che non conosce tempo, che parla di tradizione e modernità insieme.

Le radici della gonna risalgono a migliaia di anni fa. Ritrovamenti archeologici e raffigurazioni antiche ci riportano alle civiltà mesopotamiche, dove gli uomini e le donne avvolgevano i loro corpi in ampie porzioni di tessuto che coprivano dalla vita in giù.

I prototipi più antichi della gonna appaiono in queste civiltà, dove era comune indossare capi semplici e funzionali per la vita quotidiana.

Uno degli esempi più noti dell’abbigliamento dell’epoca è il kaunakès, una veste a balze realizzata con la pelle di ovini, particolarmente diffusa in Mesopotamia. Questo capo era indossato da entrambi i sessi, un simbolo di status sociale che variava a seconda della sua lavorazione e della qualità dei materiali utilizzati.

Durante il Medioevo, la distinzione tra abiti maschili e femminili non era ancora così marcata.
Uomini e donne indossavano tuniche e “gonnelle”, capi ampi e lunghi, spesso riservati a persone di alto rango o al clero.

Il pantalone, al contrario, era considerato un indumento più umile, associato alle attività quotidiane o alla guerra.

È solo con l’avvento del Rinascimento che si afferma una netta separazione tra abbigliamento maschile e femminile.

La gonna inizia a trasformarsi in un capo sempre più voluminoso e decorato, con l’aggiunta di strutture rigide come cerchi e busti, che rendevano l’indumento imponente e spesso scomodo.
Un esempio emblematico è la gonna indossata alla corte di Luigi XIV in Francia: nel 1672, il termine “jupe” appare per la prima volta nel Dictionnaire de l’Académie française, definendo la gonna come un capo femminile che si estende dalla vita fino ai piedi.

Il chiodo in pelle nella musica e nell’arte

Oltre ai divi di Hollywood, molte icone della musica e dell’arte hanno indossato il chiodo di pelle. 
Elvis Presley lo ha sfoggiato in diverse varianti, spesso con frange. Michael Jackson lo ha indossato nel famoso video musicale di “Thriller”. Mick Jagger, Freddie Mercury e Robert Plant, leader dei Led Zeppelin, sono solo alcuni degli artisti che hanno contribuito a rendere il chiodo un simbolo della ribellione rock. Anche i Sex Pistols e i Ramones hanno adottato il chiodo come simbolo distintivo, grazie all’influenza della stilista Vivienne Westwood e di Malcom MacLaren. Andy Warhol ha reso la giacca di pelle una vera e propria opera d’arte grazie al contributo di vari artisti.
Negli anni ’60, il chiodo ha fatto il suo ingresso sulle passerelle grazie a Yves Saint Laurent, diventando un elemento unisex nell’abbigliamento di strada negli anni ’80 grazie agli sforzi di stilisti come Versace e Chanel.